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日志

 
 

秦岭里的大寺与小庙(转载)  

2009-03-07 01:26:15|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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深山藏古寺,秦岭尤其多。穿行在秦岭北麓,大小寺庙星罗棋布,构成了旅途上一道独特风景。

   山中寺庙,大致可分为两类,一类属于纳入了体制内的“官庙”,其特点是气势恢弘、香火鼎盛。如佛教律宗祖庭之净业寺(位于沣峪口内的凤凰山山腰),佛教华严宗祖庭之至相寺(位于天子峪西梁上),卧佛寺(位于青华山山顶),化羊庙(位于化羊峪口),更不用说道教祖庭之楼观台了。说起来,这些寺庙虽然年代久远,却大都位于峪口或浅山地带,人来车往,多嘈杂,少幽静,与“深山古寺”的“半帘香雾,一庭烟月,几声残漏”之意境相去甚远。

   另一类则属于体制之外“野庙”,说是寺庙,无非是山中的三五间房舍、一二位僧道。“日暮苍山远,天寒白屋贫”。寒酸破败,香火凋零。因藏于深山,历久而未弥新,反倒保留住了几分原味。驴行劳顿、饥寒交迫之时,邂逅小庙,无异于身体有驿站、精神得归宿。入内打尖歇脚,重整旗鼓,僧道居士,都提供方便。正所谓同是天涯寻道人,相逢何必曾相识。攀谈之下,发现“山中无甲子,寒尽不知年”。竟“乃不知有汉,无论魏晋”。太平峪里的万花山山顶(1971米),有一个云际寺,隋时修建,到唐时成为终南一大山林。当年也是高僧云集,梵音动地。几经沧桑,到如今竟只留下一副铁碑、一口大钟和几间破屋,住着一个从四川云游而来的和尚。耳旁听他谈天说地,眼望紫阁高耸入云,倒也惬意。秦岭山中,类似这样有来历的庙宇比比皆是,可以说每一座山墙,都有一段尘封的往事。驴子途经,无论教内教外,务必尊而敬之。

   当然,“野庙”里也有大寺,只不过你没见过,我也没有见过。这个大寺位于高冠峪里的秦岭深处,旁边的山村也因它得名“大寺村”。据说在唐朝时期,这座寺庙曾经“非常非常大”,有很多佛塔和其他建筑,传承多年,不期却在文革时期遭到了完全彻底的破坏,现在已经了无痕迹,存留的村民土房,也十弃九空,村民都搬到了山下高冠峪外的大寺新村。大寺风景如画,“美丽的大寺”、“神秘的大寺”、“北方的香格里拉”等等是驴友们对它的赞美之词,分水岭-大寺-高冠峪已成为一条著名的穿越路线,但庙宇意义上的大寺似乎已经消失……

   某年夏日,我们一家去高冠峪行走,沿古道深入数里后,路旁有几间简陋的平房,房前,一个戴眼镜的和尚坐在矮桌旁捧着一本经书研读。“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”。相视点头招呼后,继续前行。下午游玩归来,又过平房,从这个方向看过去,却见墙上写着“大寺”二字。看这破房陋屋,想那名实太不靠谱。和尚仍在路旁攻读,见点头之交回来,遂热情邀请歇脚喝茶。一番攀谈,知道师父乃商洛人士,几代前迁居山中大寺村,当年父亲就曾在大寺出家……,大寺荒废后,村民均迁到山外,他来到此地,建起几间平房,继续修行……。他一口商洛口音,我只能听个大概。我本人不信教、不礼佛、说话自然也不知是否唐突,见他生活清苦,问他是否想过还俗?他很平静地说:既然已经选择了这条道路,就要一直走下去……。我一俗人,无意探索僧人的精神家园,但那一瞬间,我明白了一点,那就是:大寺依然存在——心有多宽,寺有多大。他坚守着自己内心的信仰和对神的承诺,令我感动。后来有一次,我和爱人从紫阁峪穿越到高冠峪,又路过那里,见和尚正在灶房里做饭,满屋炊烟,他本身视力不好,没有看见我们。我们默默走过,留下对他的敬意。

  大寺是如此之大,那么小庙又有多小呢?在库峪里的太兴山最高的天外天峰(海拔2340米),有一座供奉着道教真武大帝的小小的庙宇,高不过半人,占地不过几尺。奇特之处在于该庙是由生铁整体浇铸而成。估计重达一吨以上。因为这座铁庙位于最高峰——或者说,它就是最高峰,太兴山被称为铁顶太兴山。这铁庙所在有多险峻呢?有民谣曰:“天外天峰绝谷关,五大天险在此间。鹞子翻身头道关,人人见了心胆寒。猴子抱柱二道关,老君犁沟上下难。铁板桥前铁箍头,回心石前魂飞天。果老骑驴是天险,好汉移步腿打颤。”。铁庙之前约100多米的山路狭窄陡峭,几上几下,峰峰见庙,驴友两手空空壮着胆子才敢爬过去,而要到最后的天外天峰拜谒,非牛人而不达。不临其境,不知其险。不临其境,不知其难。当年铁庙如何建成乃难以破译之千古一谜。据说,建铁庙是因为天外天峰终年气候无常,一般的砖瓦建筑根本抗不住暴风骤雨,电闪雷击。又说,铁庙是一王姓道士背上去的。此说存疑,因为科学地看,没有人类能够背负起一吨多的重量,即使他有至真至纯、至高无上的精神信仰。不过可以肯定的一点是,没有信仰的支撑,铁庙是不可能铸成的!

 

   山不在高、有仙则名,庙不在大、有人则兴。行走在秦岭的千沟万壑之间,山水为你展现了风景,寺庙则为你述说历史、展现着精神的力量。如果你是一个有慧根的人,身在秦岭之中,你只会感到自己:渺小,且俗。

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